開き見せ(あきみせ)
　ジュアケットの袖口部分の釦をはずせば開けられるように見せかけてはいるが、実際は開かない装飾的な仕様のこと。

あごグセ
　胸のはった人のために、また、立体感を出すために、ネックラインからバストポイントに向かって入るダーツ。襟をめくってみると入っているのを確認できません。普通の胸の人にはあごグセは取りません。

麻芯(あさじん)
　麻繊維の芯地。テーラード仕立てのスーツやコートの前芯や襟芯として用いられるほか、部分的に形を整える増芯やベルト芯に多く用いられる。

穴糸(あないと)
　ボタンホールの穴かがりや、ループに用いられる太めの絹、または合成繊維などの3本撚り糸。飾りステッチに用いられることもある。

雨ぶた(あまぶた)　/　フラップ
　ポケットの口に付けふた。フラップがあるとカジュアル度が増し、無い方がドレッシーになる。

アームホール　/　袖ぐり
　袖付けのための身頃に開けられた穴のこと。

いせ込む(いせこむ)
　平面の布を立体的に形作るための技法で袖山などに施す。いせる部分を細かく「ぐし縫い」をして糸を軽く引き締め、アイロンで立体を形作る。

一枚仕立て(いちまいじたて)
　裏地や芯地をつけずに表地だけで仕立てること。「単衣仕立て(ひとえじたて)」ともいう。

ウエスマン　/　腰帯
　ウエストの一番上に付く帯のこと。「ウエストバンド」がなまったものといわれている。

後ろ身頃(うしろみごろ)
　肩の縫い目から後ろの部分。

内袖(うちそで)　/　下袖(したそで)
　袖の2枚のパターンの小さい方で内側にくる部分。

裏打ち(うらうち)
　表布の厚みや張りの補強、透ける布の透け防止、色の調和などの目的で、表布の裏面に別布をあてたり、接着芯をはったりすること。それによって、洋服ではシルエットが美しく保たれ、また、縫い目や織り目の補強にもなる。

上襟(うわえり)　/　カラー
　背広襟の上部分の襟。

襟越(えりこし)
　ジエリの折り返りより内側で身頃から立ちあがっている部分。

襟殺し(えりころし)
　地襟に丹念にプレスをかけて上襟を身体にフィットするように成形する作業。首の横は立ち上がらせずにゆるやかに寝かせて、後ろは首に沿って襟を美しく立ち上がらせることが肝心。

襟芯(えりしん)
　襟に入れる芯のことで、襟の形を整え、型崩れを防ぐために用いられる。麻の硬いものが用いられることが多い。

襟みつ(えりみつ)
　後ろ身頃の襟付け部分。背中から見たときの襟と後ろ身の境目。

大見返し(おおみかえし)　/　広幅見返し
　通常より大きな見返しで、前身頃の胴裏が付いていないことが多い。

拝みボタン(おがみぼたん)　/　リンクボタン
　左右一対のボタンで、フロントを重ねることなく、突き合わせるように留めるデザインのこと。フォーマルな洋服に多く見られる

お台場仕立て
　ジャケットの身返しと前裏にかかる内ポケットの仕立て方法の一種。諸説あるが、裏地をとり替えるときに、ポケットを作り直さなくていいという説が有力。昔は仕立て服の証と言われたが、現在は既製服にも多い。形が東京湾の出入り口にあるお台場に似ていることから呼ばれたと言われている。

返り穴　/　フラワーホール
　返り襟のボタン穴。英国ではここに花を挿していた。

返り襟(かえりえり)　/　ラペル
　背広襟のゴージラインより下部分の襟。

返り止まり(かえりどまり)
　テーラードカラーなどの折り返りの止まり位置。

飾り穴(かざりあな)　/　落とし穴
　見せかけのボタンホールで、切りこみを入れずにかがっただけのボタンホール。

肩入れ
　後ろ身頃と前身頃の肩の部分を縫い合わせること。洋服作りでもっとも難しい作業のひとつと言われている。

肩線(かたせん)
　肩の部分で合わさっている、前後身頃の境目になる縫い目線「ショルダーライン」ともいう。

肩台(かただい)　/　ショルダーパッド
　肩の土台作りのため、肩部分に入れるもの。不織布やウレタンなどを使用。

肩ダーツ
　後ろ身頃の肩線から肩甲骨に向かっているダーツ。肩甲骨がはっている人には必要なダーツ。

片玉縁(かたたまぶち)
　両玉縁に対して、ポケットの口に別布で片側にのみ縁が作られていること。

鏑(かぶら)　/　ターンナップ　/　マッキン
　裾の折り返しのこと。明治の初め、外国人が「Turn up」と呼んでいるのを、uをiに代えて覚え、「Turnip=かぶら」となった説が有力。

カラークロス
　上着の地襟の外にかぶせるフラノなどの布。上襟をひっくりかえすと確認できる布。

カラーとラペル
　上着におけるカラーとは上襟のことで、ラペルは下の返り襟のこと。作りに大きな差があり、カラーは首周りに後から付けられるのに対し、ラペルは身頃から続いていて、返り線から表側へ折り返っている部分を指す。

仮縫い
　衣服を仕立てるうえの一工程で、本縫いの前に出来上がりと同じように、しつけ糸で仮に縫い上げること。試着し、体型に合わないところやデザイン上の修正を行う。

かんぬき留め
　ポケット口、袖口のあき止まり、ズボンのあき止まりなど、縫い止まりを補強するために用いられる止め縫いのこと。

キュプラ
　スーツの裏地として一般的。綿実の短繊維を再生したものですべりがよい、ムレにくい、静電気が起きにくいという特性を持つ。

きんぐせ
　男性のパンツの小股部分を2cm程度カットしてつくりあげること。男性のみに必要な余裕である。

ぐし縫い
　布に串を刺すように、表裏の針目をそろえて、細かい針目で縫う方法。袖山、肩線縫い、パンツのウエストラインのいせ込みをする場合用いられる。

クセとり
　平らな布をスチームとアイロン操作でいせたり、伸ばしたりして、ボディラインに沿った立体的な形を作ること。

屈身体(くっしんたい)
　正常姿勢の標準体型と比較し、背中が丸く、胸部の張りも少ない、前にかがんだ体型のこと。

クリース
　センターに付けられている折り目のこと。

毛芯(けじん)
　上着の前身頃などの芯地として用いられる。弾力のある馬の尻尾の毛や、モヘアと綿糸などを交織にしたものがある。

腰裏
　ズボンのウエスマン、腰部分に付く裏地の総称。

コバステッチ
　布の折り端の飾り縫いのこと。

小股(こまた)
　股上の縫い目で、股下縫い目が交わる交点から、前あき止まりまでのこと。

細腹(さいばら)　/　サイドボディ
　前身頃と後ろ身頃の間に縫いこまれる布のこと。

差し込み
　布を無駄なく裁断するために、型紙を互い違いに入れ込むこと。ただし、地の目を正しく合わせる必要があるので、毛並みの無い、無地か柄に上下左右無い布のみが可能。

シック
　パンツの中で最も縫い代が集中している内側の股あたりに付ける補強布のこと。

地のし(じのし)
　布地を裁断する前に、型崩れや寸法の狂いを防ぐために蒸気をあてたり、空アイロンをかけるなどして予め収縮させたり、ｌ布目を整えたりすること。「地直し」ともいう。

袖山(そでやま)
　袖のパーツで身頃とつながらるカーブした部分。

外袖(そとそで)　/　山袖
　袖の2枚のパターンの大きい方で、着た時に外側の部分。

地襟(じえり)
　テーラードカラーなどの襟芯で、襟の形の土台となるためバイアス地で作る。

地縫い糸(じぬいいと)
　まつり縫いなどに用いられる2本撚りの絹糸。

ショルダーポイント
　肩線と袖付けの交点

白毛(しろも)
　みざらしの木綿のしつけ糸。切りびつけ、仮縫い、本縫い準備などに使用する。

芯地(しんじ)
　服の型崩れを防ぐ、表地に張りをもたせる、体型をカバーして美しいシルエットを形作るなど、表地と一体となって使われる布のこと。芯地の種類に織物芯地、編物芯地、不織布芯地と、それらの接着芯がある。　弊店ではウマの尻尾の毛を用いたバスケ芯を用いています。

芯据え(しんすえ)
　洋服作りでもっとも重要と言われている作業。前身頃の表地を、芯地に馴染ませるために、しつけ糸でとめていくこと。安価な既製スーツでは、芯据えをせずに接着芯をはり付けるだけのこともあるので注意が必要。

センターベント
　背中心の裾に入っている割れ目や切れこみのころ。入ってないものを「ノーベント」、両脇に入っているものを「サイドベンツ」という。

袖裏
　袖のすべりをよくするらめに付ける裏布

タックとダーツ
　タックもダーツも平面的な布を立体化する技法の一つ。タックとは衣服に余裕をもたせたり、装飾のために、布をつまんで縫ったひだのこと。ダーツはつまんで縫い消すのに対し、タックはつまんで留めるだけで、ひだとして残るのが大きな違い。

棚ジワ(たなじわ)
　棚ジワとは尻の下や袖の後ろ側に作る、衣服のゆるみのこと。多過ぎると見苦しいが、少ないと階段をのぼる際や腕を上げる際になど、服がつったような感じになってしまい、動きに不自由をもたらす。体型に合った、適度な棚ジワは着心地の快適性を左右する重要な部分。

縦ポケット(たてぽけっと)
　脇の縫い目を使って作られたポケット。名前どおり、地面に対して垂直なポケット。

チェンジポケット
　チェンジは小銭などの意味があり、小銭や鍵を入れるポケット。

ツレデ
　縫い糸の意味のスレッドがなまったもの。元々ボタンつけ専用の太い麻糸だったが、最近では合繊糸も多くなっている。

出っ尻(でっちり)
　まっすぐに立った状態で真横から見て、ヒップが出っ張っていること。

天狗(てんぐ)
　ウエストの下前の持ち出し部分で、釦が付く箇所。ちょうど天狗の鼻のような形であるところからの呼び名。

胴裏
　身頃に付いている裏地。あるいはその素材。

南京玉縁(なんきんたまぶち)
　玉縁の両端が三角形にたたみ込まれているもの。主に内ポケットのポケット口に用いられる。両端だ剣の剣のように、尖って見えることから、「剣玉縁」ともよばれる。

眠り穴(ねむりあな)
　ハトメ穴を開けないでかがったボタンホールのことで、片留め、両留めのものがある。

ハ刺し(はざし)
　テーラードカラーのカラーやラペルなどの表布と芯を馴染ませて留め付ける方法のひとつ。布表の方に針目が目立たないよう、すくうように縫い、芯側にはハの字の縫い目がでることからの名称。

バックネックポイント
　首付け根回りの中心点。着丈、背丈などを測るときの基準点になる。

ハトメ付きボタンホール
　ボタンの穴端に小さな穴(鳩目、はとめ)を付け、糸でかがったボタンホール。針足が短くそろっているものが良いとされる。ただし、極端に短すぎても千切れてしまう恐れがあるので、繊細な技術が要求される。見た目に美しく、かつ耐久性が要求される箇所。

羽ニ糸(はぶいと)
　絹ミシン糸で、3本撚りをかけたもの。

反身体(はんしんたい)
　標準体より、後ろにそった体型のこと。

平尻(ひらじり)
　直立の状態で真横から見て、ヒップが平らなこと。

ブラインドステッチ　/　星
　2枚以上の布を縫い返した端を浮かずに落ち着かせるために、表側に針目が出ないよう小さな針目で留める事。「星」ともいう。端に目を凝らせばそのつぶつぶが分かります。一針一針手縫いで留めていきます。

フロントカット
　ジャケットの前裾のカット。

本開き(ほんあき)
　ジャケットの袖口部分の釦を実際にかけたりはずしたりできる仕立てのことをいう。

本切羽(ほんせっぱ)
　最近、本開き袖のことをこう呼ぶ例が非常に多いが正確な語源は不明。開き見せのボタンホールに擬したステッチを切羽留めと呼ぶ例があるので、そこから逆に本開きのホールを本切羽と呼んだ無理な造語らしい･･・。

前腰(まえごし)
　前に突き出ている腰。

前立て(まえたて)
　上前の前端内側に付けられている細長い布のこと。ファスナーが付いたり釦ホールがかがられている。

前プリーツ　/　前タック
　ウエストのフロント部分の左右に入る腰ひだのこと。腰周りに余裕を生み、太め体型の人でもはきやすい立体感を生み出す機能性を持ったディテールデザイン。これが入ってないものはノープリーツだが、アメリカではフラットフロントという呼び方が一般的。

前身頃(まえみごろ)
　肩の縫い目から前の部分。

増芯(ましじん)
　より立体感をもたせるためや、補強のために入れる芯地。

見返し(みかえし)
　前身頃の裏側で、ラペルから続いている共布部分。

揉み玉縁(もみたまぶち)
　指先で揉むように作られているため、細く仕上げられた玉縁の一種。

胸ぐせ(むねぐせ)　/　フロントダーツ
　ポケットの前端近くからバストトップに向けて入るダーツ。

山袖(やまそで)
　袖の2枚のパターンの大きい方で外側に来る部分。

両玉縁(りょうたまぶち)
　ポケットの仕様の一種。ポケットの口に別布で両端に縁を作る仕立て。フラップつきよりドレッシーになる。礼服などはこのポケットが多い。

渡し纏り(わたしまつり)　/　はしごまつり　/　ラダーヘムステッチ
　地縫いができない縫い目を、縫い糸を表に見せないよう、糸を直角にし渡してこまかくまつる方法。ゴージ部分の縫い合わせなどに用いられる。

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テーラー独特の言い回し


「なじみが悪い」
　本来、表布と芯地、表布と裏地など2枚以上の布があたかも1枚のようになって服が仕立てられなければならない。しかし、その工程が上手く行かず,布同士がそわずに浮いたような感じになってしまっていることを「なじみが悪い」と表現する。

「だきが落ちる」
　腕を前に出したり、上に伸ばしたりしやすいよう、運動量を考慮してとられる、だき。このだきが着用者の体型と合わず、後ろ身頃の袖ぐり部分に八の字にたるんでしまうこと。

「地の目を通す」(じのめをとおす)
　地の目が正確にとらえられていること。どこに地の目を通すかは店によって異なるが、かえり襟の端は、ほとんどの仕立て屋が通しているといわれている。衣服を製作する上で地の目を正しく扱うことが型崩れを防止する。

「ピリが出る」
　縫い目周辺に部分的に細かい波状のシワが出てしまうこと。ただし高温多湿な日本では出やすいので、一概に悪い仕立てともいえない。アイロンで消すことができる。

「運動量を残す」
　身体を動かしたときに起こる各部位の伸び縮みによる寸法の変動を考慮し、型紙を作ること。伸縮性のない布は特に運動量を残さなくてはならない。吊るしたときのシルエットが美しくても、着用感が悪くてはいいスーツではない。

　「すわりが逃げる」
　パンツと体型が合っていない証拠。直立した際に、裾部分のクリースが足の親指より外側を向いてしまった状態。ズボンのすわり(縦の折れ線)が膝から下で、ハの時に開いた状態。

「吸いつくようなのぼり」
　のぼりとは襟を中心に、両肩から山形の曲線を描くシルエットのこと。上襟が首に沿って立ち上がり、シャツのカラーから上襟が離れていない状態。

「襟腰が高い、低い」
　襟腰のできあがり具合を評価する表現。襟腰が高いとは文字通り襟腰の幅が広いことで、その反対を低いという。襟腰は高すぎても低すぎても美しくなく、一般的にシャツが上襟から1cm程度出るのが良いとされている。

「ボタンがおじぎしている」
　布地とボタンが垂直に付いていないこと。長い間愛用していたスーツのボタンが取れる前兆であることも多い。取れてしまう前に付け替えた方がよく、見た目にも美しくない。

「たすきジワが出る」
　前後身頃の肩付近に、たすきをかけたようなハの字のシワができてしまうこと。ｌなで肩の人がいかり肩用に作られた洋服を着たり、アームホールが小さすぎたり、前後のバランスが合ってないなどの原因が考えられる。

「抜衣紋」(ぬきえもん)
　上襟の後ろ部分が首からはなれてしまっている状態。バックネックポイントの位置が正しくなかったり、体型と合ってないために後ろ身頃が短すぎてなってしまうことが多い。

「服が逃げる」　＆　「服が拝む」
　いずれも、体型と洋服のバランスが合っていないために起こる状態。背中の中心が上方に引き上げられ、前裾が余計に開き、洋服全体が後ろへ引かれたようになることを「逃げる」といい、反対に前中心が上方に吊り上げられたようになり、前裾が必要以上に重なり合ってしまうことを「拝む」という。とくに半身体、屈伸体の体型の場合は、逃げたり、拝んだりしないよう作り手が気を付けなければならない。

「ベントがはねる」
　直立した状態でベント(左右、もしくは後ろの裾の切れ目)が垂直に下りず、重なってしまうことをいう。これは、洋服の前後のバランスが体型に合っていないからである。また、縫製の悪さから起きることもある。

「尻がくい込む」
　パンツの尻の形が体型に合っていない時に起こる。尻にV字のシワができてしまい、見苦しい。これは例えオーバーサイズであっても、尻ぐりが体型と合っていなければ起こることがある。パンツの後ろのシルエットのチェックポイントである。